夜走索橋堡

初冬的一天，我們沿著古絲綢之路北線前行。穿過平川區水泉堡大峽谷，翻越裴家堡峴口，進入哈思山原始森林地帶。大雪紛飛，汽車在彎彎曲曲的砂硌山路上艱難爬行。快要和索橋古渡見面了，我們激動不已，思緒似窗外的雪花，在哈思深林中飄舞。到達靖遠縣石門...

　　夜走索橋堡

　　□王復庫文/圖

　　初冬的一天，我們沿著古絲綢之路北線前行。穿過平川區水泉堡大峽谷，翻越裴家堡峴口，進入哈思山原始森林地帶。大雪紛飛，汽車在彎彎曲曲的砂硌山路上艱難爬行。

　　快要和索橋古渡見面了，我們激動不已，思緒似窗外的雪花，在哈思深林中飄舞。

　　到達靖遠縣石門鄉哈思吉堡，天完全放晴了。哈思吉堡離索橋古渡東岸15公里，我們棄車步行繼續向目的地挺進。

　　一個70多歲的祁輝老師，一個60多歲的祁有榮老師，為我和兒子帶路做向導。

　　談起索橋古渡，祁輝老師有說不完的話題。祁輝老師在當地中學教書，研究索橋古渡50年，曾站在哈思海拔最高的山頂看黃河落日，感受張騫翻越哈思山，沿索橋古渡過黃河的傳說故事。

　　索橋渡口東岸的哈思吉堡，蒙語意為“玉也”。《康熙志》載：明隆慶六年（1572年）建,憑勢筑堡，三面陡峻，是稱天險。寇或入犯，迄不得逞，誠戰守重地也。哈思吉堡先是管轄和護衛古索橋渡口、保障絲綢之路安全暢通防御體系中的一個重要堡寨，后又有防御兼驛站功能，明末開始成為一個大型商貿交易市場，陜商、晉商絡繹不絕。據乾隆四十三年（1778年）兩省7府30個縣商人捐資修路時立于索橋橋東的《山西修路碑》載，索橋古渡東岸的哈思堡當年有大車店18家，是商旅過境休息和貨物交易之處，有店費“日收斗金”之說，可見其當時的繁榮程度。

　　山路彎曲，我們先沿溝壑前行，再翻過數座山梁，再沿溝穿行。我不知道古代軍旅、商旅們是怎么走這條道路的。行走的意志力被摧垮了，我想回頭。兩位祁老師說：“現在回去的路比去索橋的路還要遠”。我們只能跟著兩位老人慢步前行。

　　太陽已爬上山頂，我們才來到索橋堡東岸。兩位祁老師要趕著返回，留下我和兒子拍攝索橋堡遺址。遺憾的是，索橋堡溝谷深邃、陰山太大，索橋古堡遺址沒有了光影。

　　站在東岸堡寨的石碣門上隔河相望，河對岸的古堡遺址黑沉沉的，峽谷陰影里的殘垣斷壁如同一支支軍隊在布陣練兵，暮色中的索橋堡古建筑群遺址靜謐而神秘。

　　環顧四周，山巒峽谷溝壑里連一個人影也看不見，仿佛連自己也不存在了，只有孤寂的黃水在空曠的峽谷中回吟。

　　我的心一下空曠起來，拍攝晚霞輝映下千年古堡的美好愿望，從夢中消失了。

　　沒有拍到日落，我們對拍攝日出更加向往，毅然決定夜宿索橋堡。

　　天黑麻的時候，我們在黃河岸邊一片野棗林里發現了一個小石頭房子，破舊的木門，塌陷的土炕，屋頂的一半是露天的，這便是我們今晚的宿營地了。

　　深秋的夜晚，風大，星空格外明朗，星星漫延在蘆葦蕩中，灑在暗淡的河里。窎窎坡傳來貓頭鷹的叫聲，聲音在峽谷中飄渺，遙遠得好像從千年漢墓中發出的呼救聲。

　　風不停地在叫，河水在石屋后流淌著，呼嘯著。

　　很累很困，卻怎么也睡不著。迷迷糊糊，仿佛有人敲門，聲音很清晰，張騫騎著黑紅色的馬來了，幾十輛馬車擁到索橋堡橋頭，要從索橋過黃河。不幸的是，車馬行人全被匈奴擋在了索橋堡西橋頭。雙方對峙了半夜，索橋起火了，連索的24艘木船全被點燃了……風很大，火直往我身上撲，把我從夢中驚醒，拍拍身上沒有火，靜聽是外面河水的聲音。

　　由于一夜的夢中驚嚇，我活動了一下，腿不聽使喚了，撐著胳膊起身，身上全是土。

　　扒開蓬草堆，我和兒子背上相機拼命地向山邊跑。太陽已曬到索橋堡西岸，拍日出的事被昨夜的惡夢給攪和掉了。

　　從石崖上艱難地攀爬了半個小時，才來到東岸堡寨的石碣門上。太陽光已跑過點了，我們趕緊架起相機，準備拍攝。這當兒，一朵黑云擋住了太陽，索橋堡遺址沒光了，河面沒光了。我們唯有坐在堡墻上嘆氣，只能等云去光回，太陽再露出臉。

　　索橋堡渡口是漢武帝時期開通的黃河官渡渡口，是古絲綢之路北線古渡群中最主要的渡口。漢武帝破匈奴收復景泰，為張騫第二次出使西域開辟了西進通道，而距索橋古渡15公里的媼圍縣城(今景泰縣蘆陽鎮吊溝)的建立，又保障了絲綢之路北線西渡黃河各渡口的暢通。

　　索橋古渡橫跨靖遠、景泰兩縣。黃河東岸的索橋堡在今靖遠縣石門鄉哈思吉堡西北15公里處，堡墻、石棧道、石臺階和石碣門遺址尚存。黃河西岸的索橋堡在漢置媼圍縣城西北15公里處（今景泰縣蘆陽鎮境內），堡寨遺址尚存。

　　由于甘肅黃河北出口段屬中原王朝與匈奴、吐蕃等西域民族長期爭奪地帶，在明朝以前，索橋古渡因戰亂和朝代更替,權主歷經頻繁變更。索橋古渡曾是漢渡、唐渡、明渡的官渡渡口，也曾是匈奴渡、吐蕃渡、西夏渡。

　　索橋古渡一直是船渡或筏渡渡口。“索橋，名橋而實無之……索橋不過鼓棹浮舟，往來津渡而已……”。（《秦邊紀略》）。明隆慶元年（1567年），古渡兩岸間修建索橋墩柱基，用蓆子編制成碗口粗的繩索系在兩岸四根“將軍柱”上，再將24艘木船固定排列掛于繩索之上成為浮橋，索橋由此得名。

　　明萬歷二十九年（1601年），重修被河水沖毀的索橋，并在河東岸修筑堡寨鐵鎖關（堡址尚存），門上有碣，額曰“索橋堡”，駐兵防守，以確保渡口的安全暢通。明萬歷四十二年(1614年)，在河西岸的小坪上建索橋堡，堡內居民曾達300戶。直到清代乾隆四十三年（1778年），南大道西（安）蘭（州）公路開通之前，索橋古渡一直是絲綢之路北線進入河西走廊的必經渡口。清代乾隆后期，索橋古渡逐漸沉寂，北線商旅通過烏蘭關、北卜渡西渡黃河。

　　現存黃河西岸的索橋堡遺址還能辨認出街道、院落、店鋪、門樓等。堡城外的瞭望哨所、廟宇、烽燧、五座旗墩，渡口處“將軍柱”臺基和堡內石街石樓上的殘垣斷壁，愴然訴說著當年索橋商旅云集、古渡繁忙的輝煌景象。

　　歷史是游走的。望著索橋堡石碣門上的雕刻，隱隱約約還能聽見吐番、匈奴在索橋堡殘垣斷壁的小巷穿行的腳步聲。他們從不同歷史時期走來，在特定歷史條件下或者被貶謫，或者被殺戮……那時沒人拍照，司馬遷也未來這里采過風，索橋古渡沒能進入《史記》，任憑恢弘的歷史在河水和暮風中飄流。

　　河水是有記憶的。兩千多年，歲月滄桑，朝代更迭，寨主頻易……殘缺的索橋堡就是歷史上無數個輝煌的永恒，多少風云人物從古索橋這個歷史舞臺上走過，來去匆匆，人們來不急看清他們的容顏，就消失在濤濤黃河哀嘆的回聲里。

　　黃河與索橋堡又有著怎樣的美麗錯過？我們無法解開和還原張騫西渡黃河的歷史密碼。建元三年（公元前138年），張騫奉命第一次出使大月氏。傳說張騫一行用了三天時間在哈思群峰中找尋最佳渡口，張騫登上松山極頂遠眺，在諸多河灣峽谷中踩點，只有窎窎坡對岸有河谷溝壑，可通往西域，且哈思山松林繁茂隱蔽性強，滿山遍野的油松，質輕利水易造船渡河。最終選擇了窎窎坡上峽口為索橋渡口，西渡黃河。

　　夕陽西下，彩霞滿天，索橋堡的殘垣斷壁上閃耀著魅惑而神秘的光芒，黃河像一幅金燦燦的油畫掛在東西索橋堡之間，讓人流連忘返。

　　只顧拍照，忘了身處無人區，忘了回家的路。

　　突然想起小口子村的友人石貴清先生，他會開三馬子，拿起手機，沒信號。我們想抄近道返回哈思吉堡。走到峽口時，兩邊萬丈石崖，中間像刀切的一個石縫，峽谷險峻，無法逾越。

　　退回的時候，迷路了，走進一大片古墳地。暮色中，從遠山峽谷中走出了一群綿羊，步子很輕，好像飄在云朵之上。羊群后面慢悠悠飄隨著一個滿頭銀發的牧人，遠遠看去像一只老山羊在暮色幻影中直立行走。

　　我們激動不已，聲音放到最大分貝急切地喊到：“老大爺，走哈思吉堡有捷徑嗎？”

　　牧人搖搖頭，恍惚間和羊群一起消失在遠山的背后。

　　暮色漸濃，四野空曠，沒有行人，沒有歸鳥，唯有西岸堡寨的那些殘垣斷壁在相互低語、凝視、交談……

　　兩千多年，索橋古渡褪盡了喧器與繁華，孤獨和迷茫牽絆著它的靈魂，任何高端的攝影器材都無法拍攝它的內心世界，只有濤濤黃河日夜不停地守護著它的初衷，而我和沉重的相機只是索橋堡的過客。

　　風還在吹，手機還是沒信號，天已黑盡了。

　　今夜，我們還得再宿索橋堡。