探尋身邊的文化遺產

　　家鄉有哪些文化遺產？面對這個問題，第一時間精準描述似乎是一大挑戰。查過資料，發出“原來這么多”感慨的人不在少數。對奔赴異鄉的游子來說，那些曾陪伴身邊的古老遺跡，不僅是游客眼中的獨特風景，更是根脈和鄉愁。

　　“看我天地中軸”VR互動體驗展現場。

　　7.8公里的時代刻度

　　記者 陳靜文文/圖

　　正月的朔風卷過樹梢又撥弄燈籠，用凜冽更襯蒼穹硬朗。商場巨幕上，國潮金蛇凌空騰躍，與老字號門前石獅隔街相峙。北京王府井大街上，絡繹不絕的游人簇擁著年味兒。隨之閑走，步入新潮打卡地“看我天地中軸”VR互動體驗展，邂逅一番奇妙洞天。

　　戴上VR眼鏡，眼前展廳驟然退去，神話中的南天門高聳入云，震撼唯美。元大都規劃設計者劉秉忠化身向導，講述紫禁城得名紫微星宿，陪我在月圓之夜“飛躍”故宮，伸手“觸摸”太和殿屋頂“獨家”脊獸行什……

　　基于UE5（虛幻引擎5）技術的VR影片令我游目騁懷，“象天法地，以中為尊”的中國古代哲學觀念深入腦海。全長7.8公里的中軸線，縱貫北京老城南北，東西對稱均衡布局，表達出“中”“和”的哲學思想。

　　這條線，既是物理中軸，還見證了中華文明構建中國人生活秩序和都城形態的持續過程。

　　若你在“云上中軸”小程序通過學習考核，還可成為遺產監測志愿者，通過行走觀察、拍照上傳，切身助力巡檢管理。

　　北京中軸線屬于每一個時代，其意義流動而雋永，隨著人的活動遷移。融入國家發展，傾聽多元聲音，它在頂層設計與公眾參與下擴展功能和價值。

　　登上景山時，萬春亭的飛檐輝映斜陽，耳機里響著趙雷的《鼓樓》。有人說建筑是凝固的音樂，但北京中軸線偏愛演奏新樂章，迸發新音符：

　　鐘鼓樓向北，中軸延線串起鳥巢、水立方、奧林匹克森林公園；永定門向南，北京大興國際機場連通世界。歷版北京城市總體規劃都可證明，中軸線從來不是沉默的歷史刻痕，而是北京老城生長著的“靈魂和脊梁”。

　　夕霞沉，薄霧起，這串無言的寶藏收斂光芒。雨燕飛過處，古今交織，雅俗共存，人文和科技融合，傳統與新潮對話。一組組辯證統一見證歷史厚重，映照時代發展，更開啟未來篇章。

　　大集里的溫度

　　記者 劉 峣

　　趕在春節前回山東青島，又去逛了一趟李村大集。

　　讀高中時，校門外不遠就是李村河灘。逢集的日子，時常趁著飯點兒溜出校門，在路邊攤上大快朵頤。不管是不是“干凈又衛生”，馬扎子往地上一支棱，味蕾似乎就自動切換到饑餓模式。那股混著煙火氣的香甜直鉆進校服，滲進那些寫不完的試卷里。

　　大集確實是有味道和聲音的。海鮮水產區的蛤蜊、海虹、海蠣子、扇貝裹著潮濕的腥味，那里也是河灘上最泥濘的地方，膠鞋踩下去“咕嘰”一聲能踩出水來；干果攤前浮動著炒瓜子的焦香，賣削皮刀的小伙兒把叫賣變成了順口溜；寒冷的冬天，熱氣騰騰的肉脂渣最能搶戲，那香氣是帶著形狀和方向的。

　　幾年前，李村大集從橋下外遷時，我曾以為那些浸著河水氣的熱鬧會就此封存。沒承想，臘月里鉆進新市場，看見那滿眼的紅色春聯和開得嬌艷的盆花，鼻腔就自動泛起甜腥——原來“大集DNA”早刻進骨子里。

　　對我們這些客居已久、“卻把他鄉當故鄉”的人來說，大集或許是為數不多能夠讓人找回故鄉記憶的地方，它們是流動的鄉愁，在鋼筋森林里辟出一塊能聽見鄉音、嗅到土腥的飛地。

　　市集的喧鬧如毛細血管般滋養著城市文明的肌理。對長居于此的人而言，富有儀式感的趕集，似乎有一種粗糲的詩意——攤位前的每個指尖都黏著新鮮的泥，沒有人西裝革履，汽車不能在這里行進；年紀大的攤主依舊舉著桿秤，可付款時只能掃一掃身旁的二維碼。

　　退休后，我媽幾乎每周都要倒兩趟地鐵去城郊趕大集，帆布袋里裝著老年卡和零錢包。據說，那趟地鐵串起了7個大集，逢集的日子大都不一樣，所以地鐵里總是滿滿當當。我媽說，因為老人的捧場，地鐵開通后，大集的物價都漲了不少。

　　動筆前查資料才知道，李村大集已經有400多年的歷史，也是青島的非物質文化遺產。400年前的先民曾在這里用一捆蔥換半斗米。如今，大集的繁盛證明著市井經濟的韌性。

　　實話實說，寒冬臘月里，我更樂意帶著女兒去大商場里一站式地吃喝玩樂，但我也理解甚至羨慕我媽“跨越半個城市”去買菜的心理。我很難準確地用語言表述，但我知道，大集里有著比交易更深的溫度。

　　青島德國總督樓舊址

　　當個游客覽島城

　　記者 孫亞慧文/圖

　　隆冬的青島，海風凜冽，霧靄飄蕩在海岸線旁。浪花翻動向前，像一批批海邊長大的孩子，成人后離開家鄉，平穩浩蕩地奔向前程。

　　這個春節，當我帶著選題又一次回到青島，回到這座30多年里我再熟悉不過的城市，它的紅瓦綠樹與碧海藍天突然變得更加可愛了。

　　我曾堅信我讀懂了這座城市，但這次我才意識到，我對這里只有一知半解。甚至，要是給外地來的朋友介紹青島，也很可能給人說糊涂。

　　來青島游玩，除了棧橋、八大關這些著名景點，想要更進一步領略人文歷史，就繞不開被稱為“迎賓館”的德國總督樓舊址。1996年11月20日，青島德國總督樓舊址和青島德國總督府舊址入選全國重點文物保護單位；去年5月，青島德國總督樓舊址博物館被定級評估為第五批全國博物館一級博物館。

　　作為本地人，說來有些難為情。直到這次花13元買了門票游覽完德國總督樓舊址，我才確信，之前的確是弄混了總督樓與總督府兩處舊址的位置。我連忙發信息問了幾名中學同學，發現跟我一樣鬧出“烏龍”的不在少數。回家后，我向父母確認，發現爸爸媽媽竟也有些模糊兩處的準確位置。

　　我們這本地人做得當真不太合格。

　　走到龍山路盡頭，望著眼前掩映于綠樹中的黃墻紅瓦，我著實慚愧。那些我們曾習以為常的街巷與石墻，又因習以為常差點錯過它們的厚重歷史與滄桑歲月。

　　迎賓館始建于1905年，落成于1907年，由德國建筑師維爾納·拉查洛維茨設計，建筑風格為德國威廉時代典型建筑式樣與青年風格派相結合。這一歐洲古堡式建筑曾被梁思成稱為融合東西方多種文化理念于一體的建筑藝術巨制。

　　正月的一個下午，我從太平角出發，在一場久違的“city walk”中一路西行。走過了八大關的“看花辨時，聞香識路”，走過了魚山路的低矮墻陰、斑駁窗欞——后者因那面寫著“大學路”“魚山路”的交界紅墻，已成為島城最熱門的打卡地。行走其中，細細品味這座丘陵城市的萬種風情，找尋這里在歷史與現代交匯處留下的點點印記。

　　當我回到家鄉的時候，方知其實從未真正讀懂過青島。那時，雖覺這里山海遼闊，卻仿佛裝不下一個孩子想去闖世界的莽撞志氣。

　　下次回鄉，我會把老城再好好走上一遍，在咸濕的海風里穿過那些狹窄的單行道，在斑斕花石間看一場海邊落日。

　　那是我欠故鄉的一次相遇，是我這個本地人不曾見過的家鄉一角。

　　“國際莊”走出了“南越王”

　　記者 熊 建

　　石家莊的歷史名人，除了趙云，就數趙佗了。他倆都是正定人。趙云名氣大，但論對中國歷史的貢獻，論對民族統一的推進，就遠遠比不上趙佗了。

　　為了尋找這位“南越王”在“國際莊”留下的痕跡，大年初七這天，我驅車沿中華大街北行，從新苑路拐到趙佗路，在一個高檔小區旁邊，找到了趙佗公園——石家莊首個以人文歷史為特色的紀念性公園。

　　從趙佗公園正門進入，不遠處矗立著一座趙佗紀念銅像。銅像右手持簡，左手扶劍，雙目有神，表情威嚴，儒雅氣質和軍人風范集于一身。這位從燕趙大地走出的南越國開國之君，漫長的一生（活了100多歲）充滿了傳奇色彩。

　　秦朝以前的嶺南地區，散居著眾多的越族部落，被稱為“百越之地”。當時，那里還處于部落林立的狀態。

　　公元前219年，秦始皇遣五十萬大軍南征百越。石家莊人趙佗隨軍南下，從此與嶺南結下不解之緣。作為秦軍將領，趙佗拋棄前任的“殘殺政策”，改為“親和路線”“和輯百越”，逐步得到越人擁戴。

　　平定百越之地后，朝廷在此置南海、桂林、象三郡。趙佗任南海郡（治所在今廣州市）尉（最高軍政長官），史稱他為“尉佗”。

　　在趙佗像的身后就建有“尉佗樓”，里面陳列的文物可以使人們對趙佗所生活的秦末漢初時代有更直觀的認識，也對趙佗能有進一步的了解。而我們從明代正定人梁夢龍的詩作中，更能真切感受到趙佗事功的輝煌：“高冢疊疊列道旁，尉佗南粵久稱王。功成七郡歸真主，事去千年留故鄉。”

　　趙佗從家鄉出去之后，再也沒有回來過。但是家鄉人沒有忘記他。在趙佗公園西側，有一片青磚圍起來的高大土丘，這就是趙佗先人墓。后人普遍認為，這兩座墓中所葬為趙佗的雙親。兩個墓冢整體呈馬鞍形狀，俗稱“馬鞍山”，當地人則習慣稱“雙疙瘩”。

　　漢文帝時期，下令在正定為趙佗先人墓置守邑，歲時奉祀。守陵人在此居住，漸成村落，名趙陵村，后改稱趙陵鋪。明清時期，這里封土高大、樹木蒼茫、廟祠莊嚴。明代詩人楊睿“煙樹蒼茫鎖趙陵”的詩句印證了昔日趙陵的規模和盛景。

　　今天生活在趙陵鋪的村民還記得，在“雙疙瘩”附近，原有大大小小36座墳塋。其他的墳都因年久失修，或者興修水利，或者平整土地而被破壞掉了，只有“雙疙瘩”因為周圍百姓的敬畏而保留了下來，至今香火不斷。

　　“國際莊”走出了“南越王”，趙佗公園成了這座城市與歷史對話的橋梁。走過這座橋，我們可以看到，趙佗又回來了。

　　在石家莊智匯小學，少先隊“趙佗中隊”通過開展鑄牢中華民族共同體意識的系列活動，把“中華民族一家親”的意識根植于學生心中；在短視頻平臺上，00后用光影演繹著趙佗因地制宜的治理智慧，古老文明由此煥發新生。

　　“南下第一人”趙佗的故事，不是塵封的古董，而是流動的江河。今天，當“國際莊”的年輕人帶著莊里自主研發的智能設備走進東盟工廠，當正定古城的非遺代表性傳承人在澳門回歸祖國慶典擂響常山戰鼓，我們看到的不僅是產業與文化的綻放，更是文明基因的當代表達。2000年前那個“以詩書而化訓國俗”的河北人，或許早已預見：人類的文明之光，只有在開放中、在交融中才能愈發璀璨。

　　比干廟正殿

　　拜謁新鄉比干廟

　　記者 王美華文/圖

　　大年初五是民間“迎財神”的日子，我的家鄉就有一位廣受世人敬奉的“文財神”——比干。世人皆知，比干是因直言敢諫被商紂王剖心而亡的忠臣，他是怎么成為文財神的呢？為了解開這個謎團，春節前夕，我來到河南新鄉衛輝的比干廟，拜謁這位“亙古第一忠臣”。

　　沿比干大道往北前行，路的盡頭便是比干廟。進入廟門，就是寬闊的比干文化廣場，遠遠望去，比干的雕像凜然而立。這位3000多年前的商朝少師，左手握拳執于胸前，右手緊握劍柄曲肘于身側，目光如炬威視前方。廟里有一副對聯——“犯顏直諫丹行炳炳昭太岳，殺身成仁正氣堂堂壯衛川”，將比干無私無畏直諫、為國視死如歸的形象展現得淋漓盡致，望之使人肅然起敬。

　　走進比干廟的正殿，據講解員介紹，比干廟始建于北魏太和十八年（公元494年）；由北魏孝文帝以比干墓為基礎建立，現存建筑群為明弘治七年重建。

　　繞過正殿，前面就是比干墓，墓前古亭殘碑上刻著“殷比干莫”四個大字。相傳孔子周游列國時來到這里，聽聞比干長眠于此，他攜弟子拜祭后，揮劍刻下“殷比干莫”四字，而有意省略“墓”字下的“土”，寓意比干是大地的兒子。后世有人認為這是孔子的真跡，也有人提出疑問。有意思的是，清代乾隆皇帝安排人考證后，認為這確實是孔子的真跡，于是在這塊碑上題寫了“宣圣真筆”四個大字，“宣圣”指孔子，“宣圣真筆”就是說這塊碑是孔子的真跡。

　　繞過古亭，在比干墓前，我駐足良久。比干赤膽忠心，直言敢諫，被譽為“諫臣極則”，其忠君愛國、以死直諫的精神影響深遠。

　　在比干墓前，手機忽然震動。家族群里正討論過年的安排，大姨說初五要迎財神，忽然驚覺，這座供奉“亙古忠臣”的廟竟與中國人最世俗溫暖的節日產生了奇妙的共振——或許因著比干不僅是廟堂之上的神祇，更是民間傳說中的財神爺。講解員說，比干成為財神，源于民間對他“無心”的解讀——傳說比干被剖心后，因無心而不偏不倚，能夠公平公正地分配財富，因此被尊為財神。在《封神演義》中，比干被封為文曲星，主管科舉考試，而古代讀書人十年寒窗，希望通過科舉考試謀取官職，獲得俸祿，因此將比干當作文財神，倒也合乎邏輯。

　　回首望去，古柏森森，比干廟更顯肅穆莊嚴。正欲離開時，細雪突然自天而降，雖然很快就不見蹤影，卻滋潤了大地。我分明感受到，三千多年前的赤子之心仍在時代的血脈中鏗鏘跳動。

　　崇福寺主殿彌陀殿

　　朔州有座崇福寺

　　記者 趙曉霞文/圖

　　隨著游戲《黑神話：悟空》的爆火，位于山西朔州的崇福寺作為游戲畫面國內取景地之一也火了。在去年8月山西發布的“跟著悟空游山西”主題路線中，崇福寺就位列其中。社交平臺小紅書上，分享如何打卡崇福寺的攻略不少，朔州也成了游客眼中的“小眾寶藏城市”。

　　崇福寺位于朔州老城，門前柏油馬路上，車輛時不時呼嘯而過，從地理位置上說，可謂鬧中取靜。1月28日正值除夕，剛剛下過雪的朔州最低氣溫達零下16攝氏度，但崇福寺內仍有游客參觀，既有本地的，也有來自浙江、北京等外地的。

　　入寺內，記者由山門經金剛殿、鐘樓、鼓樓、千佛閣、文殊堂與地藏堂、大雄寶殿走到主殿彌陀殿，再到觀音殿，因各建筑的初建和修葺年代不同，仿若一步步穿越歷史隧道。

　　主殿彌陀殿被視為崇福寺精華所在，建于金熙宗皇統三年（公元1143年），至今有近900年的歷史，是中國現存的三大遼金佛殿之一，也被稱為“金代文化藝術殿堂”，不少游客即奔它而來。被稱為其“五絕”的匾額、塑像、壁畫、雕花門窗、琉璃脊飾，均為金代原物，歷盡滄桑，保存至今。

　　拾級而上立于彌陀殿前，風過，殿檐四周的風鈴聲時密時疏，余音不絕。抬頭仰望，可見殿檐下一方豎匾，上書“彌陀殿”，筆力遒勁。匾高4.2米，寬2.7米，每個字直徑達0.9米，是我國現存金代最大的華冊式牌匾。殿內，承載歲月痕跡的塑像莊嚴肅穆、壁畫氣勢恢宏、一根根木頭錯落有序、一扇扇木制門窗雕花繁復……不得不贊嘆古人的非凡創造力。

　　從1988年被公布為第三批全國重點文物保護單位至今，崇福寺“低調”過不短的時間，就連當地人也感嘆，“沒想到現在這么火”。

　　南西北三面環山、處于內外長城間的朔州，確實并不為人熟知。但除了聞名世界的應縣木塔和如今走入大眾視野的崇福寺，朔州還有舊石器時代晚期遺址峙峪遺址、被譽為“明長城的活化石”的廣武明長城、位于雁門關外長城腳下的廣武漢墓群……它們，都值得停下腳步！

　　到寬窄巷子去

　　記者 周姝蕓

　　“三、二、一……”伴隨著鏗鏘音樂，成都寬窄巷子的川劇演員身著華麗戲服，快速轉身，一眨眼的工夫，臉譜在轉回時變了樣。色彩鮮明，神態逼真，一招一式，氣韻十足，現場觀眾不禁連聲贊嘆：“精彩，精彩！”

　　今年過年，寬窄巷子以“開年大戲——寬窄有戲·戲迎大年”為主題，精彩活動輪番上演，洋溢濃濃年味。在寬巷子1號院，川劇變臉、昆曲、黃梅戲等精彩劇目讓人大飽眼福；在東廣場，四川蜀繡、綿竹年畫制作展示等非遺代表性項目令游客流連忘返；在特色文化墻，市民游客現場互動，共同繪制“百福圖”。

　　寬窄巷子位于成都市青羊區長順街，由寬巷子、窄巷子、井巷子組成。這里的建筑青磚黛瓦，風格古樸雅致，整體空間風貌延續了清代川西民居風格，街道在形制上屬于北方胡同街巷，形成獨具一格的建筑藝術特色。

　　走進寬巷子，精美門頭、雕花檐角和古樸院落將老成都的市井生活展現盡致。寬巷子保留了較多老成都風貌，巷內部分院落被改造成茶館、餐廳或文創空間。春節假期，巷子被燈籠、中國結等裝點得格外喜慶，隨處可見拍照打卡的游客，在復古郵筒、“浮雕字”墻前，定格下愉悅瞬間。沿著青石板路踱步，成都慢生活如畫卷般在眼前展開，一杯蓋碗茶、一把竹椅，或閑暇獨坐，或待客會友，悠閑愜意的生活氣息撲面而來。

　　窄巷子與寬巷子是鄰近平行的街巷，因街巷相對較窄而得名。窄巷子氛圍精致、優雅，綠植以攀爬植物等為主，臨街匯集了許多特色餐廳、咖啡館等。拴馬石前，拍照游客絡繹不絕。這是窄巷子一處景點，位于32號門頭老墻上。馬面生動立體，經過時間的洗禮風化斑駁，成為歷史的見證。

　　井巷子鄰窄巷子，街中有水井故而得名。井巷子的磚文化景觀墻引人入勝，它是一條400米長的東西走向雕塑墻。不同歷史時期的舊磚塊經過藝術創作，被壘砌成臺、城、壁、道、碑、門等形狀，承載著豐富的歷史記憶。春節假期，寬窄巷子景區人潮如織，非遺游園會在井巷子舉行，成都面人、新津繩編等項目帶游人一邊歡度春節，一邊體驗傳統文化的魅力。