來峽口古城，探尋河西走廊“蜂腰”的奧秘

　　原標題：來峽口古城，探尋河西走廊“蜂腰”的奧秘

　　峽口古城。

　　中國西部長城文化書法石刻長廊。

　　河西走廊縱貫東西近1200公里，是絲綢之路的咽喉地帶,而從山丹峽口的繡花廟到龍首山北端的正夷峽近100公里范圍,又是河西走廊的最狹窄處，被稱為河西走廊的“蜂腰”地帶。峽口古城正是依托這一獨特的地理環境修建而成，完美地體現了古語中所說的“依山筑城，斷塞關隘”的軍事功能。

　　2019年，經當地政府申報，峽口古城所在的山丹縣老軍鄉峽口村被列入中國傳統村落名錄。

　　河西走廊的蜂腰地帶

　　其實到河西旅行，不必刻意去尋找景區景點。這里大美的山川風光、厚重的歷史人文，在整個走廊地帶，只需要你有一雙善于發現的眼睛。

　　在朋友的推薦下，我們去往山丹，尋找一座古城——峽口。

　　它有多牛！初唐四杰之一的陳子昂寫過“峽口大漠南，橫絕界中國”的詩句；另外一位邊塞詩人許渾說此地“無草眾山死，有樹一山活，流沙沙強弱水弱，峽口況無水一勺。只仗冬春冰雪積，五月消融灌阡陌”；再到后來，明代內閣首輔楊一清來巡視過；民族英雄林則徐，在峽口古城也留下了他不屈的腳印……

　　2019年，經當地政府申報，峽口村被中國住建部等六部門批準列入中國傳統村落名錄。

　　一到山丹繡花廟境內，戈壁、荒灘、草坡依次登場，這兒堆出一座角墩，那兒躍出一段殘墻，路邊的漢長城漸漸綿延成線，最后再次呈現出龍蛇之象。

　　在繡花廟，南北兩端的山脈相隔最窄處不到20公里，從繡花廟到峽口村的這段路程，直觀地體驗到什么叫河西走廊“蜂腰”。與高速公路上風馳電掣的行車感覺不同，峽谷為東南-西北走向，道路曲迂。這段不到3公里的路程一直在被深切成“V”字形的河川行進,感受到的是兩邊山脈對于空間強烈的擠壓。

　　在鄉村公路邊，有人工擺放的怪石，上面有各種字體的書法石刻。這是山丹縣傾力打造的中國西部長城文化書法石刻長廊的一部分，這個石刻長廊工程陳列了600多方名家書法石刻，到峽口古城前還有模擬太極八卦圖的展示……

　　進了長廊的山門，緩坡下的川地上，布滿無數的巨石，猶如復活節島上的石陣，在石陣前方，一座蒼黃色的城池輪廓四方四正，四周草木不生的山包馴服地圍攏在它的周圍，不再荒涼。

　　像一把巨鎖的峽口古城

　　峽口古城輪廓清楚，呈長方形，南北長750多米，東西寬約250米。從城廓的殘跡可以看出峽口古城由內城和外城組成，兩城都有甕城。靠山的東門已經坍塌不存，西門卻保存完整，正中開門，為磚砌，墻體是黃土夯筑而成，在門洞兩邊，殘存的城墻像是大小不等的麥垛相連而成，到垮塌的地方，可以看到土層中嵌有碗口大小的石頭，在中午陽光的照射下，石頭上的金屬顆粒散發著不可逼視的光澤。

　　由西門而入，城中寬闊的大道兩邊同樣是四方四正的村民院落。大街當中矗立著一座古色古香的門樓，距離西門大約200米，它叫過街樓，是明代的建筑。

　　這條大道出了已坍塌的東門之后，很快就伸延到群山之中了。向導說，先不忙著看古城，先去石峽。在那兒，你們就會明白，為什么要在山口的地方修建這么一座城池。

　　石峽所在的山，當地人稱作帽葫蘆山。峽口古城正是向導所說石峽西北端出口，“峽口”之名頗為貼切。起初越野車還能顛簸地沿著河道行駛，但幾分鐘后前方就沒有了路，只能步行。

　　石峽在漢代被稱作澤索谷。從字面上看，一定是說這處峽谷當時有水匯集，曲折幽深吧！而現在，峽谷兩邊的山崖泛著黑色的紋路，讓人懷疑這里是否蘊藏著煤層，而整個峽谷呈現出來的是被地火焚燒過的景象。

　　出古城時，附近的山梁之上有一道漢長城的殘墻，而到了峽谷中段，一座烽火臺仍然守護著峽谷的風吹草動。

　　烽火臺下的一處危巖平整如銅鏡，上面刻著鏤空的四個大字“鎖控金川”。這幅摩崖題刻高約3米、寬2米，從落款上可以知道它是在明朝嘉靖三十一年，由奉旨西巡的刑部給事(郞中)陳棐所題。離“鎖控金川”題刻約200米的地方有兩處對稱的營壘遺跡，當地人稱為“營盤臺子”，據說是峽口古城的東大門前哨，在明清時期還有駐軍防守。

　　那些東來西往的商賈、使節、僧侶心中的信念最終讓絲路流動起來，不絕如縷。“峽口大漠南，橫絕界中國”說的正是峽口古城像一把巨鎖懸在中原王朝通往西域各國的城門上，堅守著一個王朝的權力夢想。

　　堅固城池的生態之變

　　專家們根據遺址的考察和歷史典籍的記載，復原了古城的原貌：古城總面積約19萬平方米，整個城池只開東西兩門，只有一條東西走向的街道縱貫全城，與東西兩門相連，成為全城的中軸線，將城內的民居、衙府、寺廟、店鋪、營房一分為二，井然有序。而古城城垣高厚，內為夯土墻體，外為城磚包裹，城上雉堞、裙墻完備，城下壕溝環繞，加上甕城、關城相配套，氣勢十分壯觀。城門洞全以磚砌，又以生鐵灌縫，固若金湯。東門直通石峽峽口，西門與西城相連，北邊緊依長城，周圍烽燧密布，構成嚴密的防御體系。

　　在古時，峽口古城的居民除駐軍外，大都為歷代隨軍家眷，他們不事生產，全為軍戶，由官府按月供給糧餉。他們的主要職業就是在城內街道兩旁開設商鋪飯館客棧，以為過往行人提供食宿為經濟收入。

　　小小的峽口村不到百戶人家，卻有近40種復雜的姓氏，足以說明現在峽口的居民大都是古代戍守峽口軍士的后裔。但再堅固的城池也敵不過生態環境的變化。

　　早在19世紀40年代，林則徐從新疆返京途經山丹夜宿峽口古城時，曾經寫下了這樣一首詩,那時的峽口古城，已顯得有幾分凋敝了：

　　脂山無片脂，玉門不生玉，

　　荒戍幾人家，如棋剩殘局。

　　峽口村缺水的歷史甚至可以追溯到古代。

　　峽口古城地處絲綢要道的干旱地帶，人畜飲水全靠別處引來。明朝洪武年間筑城時，當時的建筑者大膽設計，從焉支山北麓瓷窖口埋設陶瓷道至峽口，引雪水入城，免除了軍民運汲之艱辛，至今在峽口古城西門外關城內，我們還看到一卵石砌邊、膠泥墊底的蓄水設施。而在光緒年間，軍民從石峽內山麓的一個小湖筑渠引水入城，同樣解除了軍民的飲水之困。

　　古城外的一條街道上，臨街的每一戶村民都在房頂邊緣砌出城垛的造型。這樣修房子顯得美觀，符合古城的深厚底蘊，另外一點則強調了峽口人對古城割不了放不下的感情……

　　近些年，到峽口村一探究竟的游客越來越多，這座屹立了千年的古村落，正在以一種新的姿態，走進大眾的視野。

　　文/圖 記者 劉小雷

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